Reims: the unofficial student guide

By Mina Solujic; photo credits to Victoria Constantin

If there’s one things that can tie Sciences Po students together, it’s the seemingly shared dislike of Reims that exists among us. Especially with the less than great weather, not to mention SciencesPo’s total takeover of our lives, lashing out against Reims can be pretty enjoyable. And as much as I do like to complain about anything that bears a slight inconvenience to my life, I’m not a big enough cynic to think that there’s nothing that this little French town can offer us. After spending a year of my life here, I’ve found that there is, in fact, more to do here than just champagne tours and looking at the cathedral. So, without sounding too much like a guidebook, here’s a few cool places that I’ve discovered so that you don’t have to.

Food

For some students, it may initially come as shocking having to be completely responsible for your own sustenance, especially while at a university with a subpar cafeteria. Carrefour, for many, has thus naturally become a sort of second home. But you can’t let yourself get trapped in the Bermuda Triangle that is school, Carrefour, and home; with November breakdown on the horizon, you’re gonna need to break out of it.

I can understand the restrictions of a student budget, but there are some places that should allow a bit of a splurge. One restaurant that immediately comes to mind is Sacre Burger, found just off of Place du Forum. It’s a cool vibe with a fun industrial-esque decor that’s always bustling with people. I’d recommend making a reservation beforehand though, as they’re just that busy.

Those of you wanting to do some more healthy eating might wanna step away from the Carrefour Bio label and instead head up to some of the local farmer’s markets available in Reims. The most popular and aesthetically pleasing one can be found at Les Halles, which is actually a UNESCO world heritage centre with an art deco design. This particular market takes place Wednesday and Saturday mornings, but there are several others that pop up throughout the week. These markets are often cheaper, with better produce grown by local farmers.

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Drinks

Reims doesn’t have the same brasserie culture that one might find in Paris (that is, it sadly doesn’t have one on every street corner), regardless, it does have some cool places to start the night off (or keep it going). The first name that comes to mind is Le Cabasson, objectively one of the best venues Reims has to offer. A cafe by day and a bar by night, it’s a good time for any occasion. With the mismatched everything going on in the bar, you get a feel of that bohemian eclecticism that only seems to exist in movies. If you’re lucky, you might stumble onto one of their mini jazz sessions that they host every few Sundays (yeah, they’re open on Sundays).

If you’re interested in meeting students from other universities, there are some cool bars where one can encounter Reims’ other student communities. Neoma business school students often spend Thursday nights at the Kilberry and then head out to go Voguing afterwards. Another popular student haunt, The Gin Pamp, is filled to the brim on weekend nights.

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A place I recently learned about and which is unfortunately soon closing for the season is La Guinguette, an outdoor bar in the Parc de la Rosarie that also hosts different DJs and other musical sets. It’s a cool place to get exposure to Reims’ relatively low-key cultural life, as well as taking advantage the last of the nice weather before winter comes.

Moving to non-alcoholic drinks, if you’re looking for a place to study that isn’t the library or home, there’s Oma Cafe right on rue Gambetta. Reims is severely lacking in the coffee shop department, so Oma is very nicely filling that void with its caffeinated drinks and vintage designs. Earlier this year it was also opened for two weeks on the weekends until the owner thought better of it. Here’s hoping that she’ll forget about doing that and open up again then, so there is still hope for a weekend study spot (either way, complement the owner on her muffins and she’ll love you forever).

Music

There’s a pretty good music scene in Reims as well, if you forget about the Vogue nightclub. Taking place at Palais du Tau, another UNESCO world heritage site (Reims seems to have its fair share of those), there is Noces Felines, a concert that has up-and-coming artists coming from around France. Champagne from the house is provided and the sets are always a good time, whether you’ve actually heard of the artist or not.

Surprisingly, there’s also an outdoor music festival that takes place in Reims as well. Magnifique Society is a weekend-long festival that takes place at the Parc de Champagne, with both French and international artists coming to perform. The music is good and makes outdoor drinking all the more fun.

This list isn’t close to comprehensive and I’m sure I’m missing so many other great places, but Reims’ social media presence, in terms of cultural events, is on top of its game, making it pretty easy to keep up with any other big upcoming events through Facebook.

Reims has some cool things going on, and it’s lazy to think otherwise. Like any new place, you just need to put in the time to discover your own niche areas. And if you really need a break from Reims, you can always just hop on the next less-than-10e train out of here and take a day trip away to Epernay.

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Voyage en terre colombienne

Par Mathilde Mousson

Nous arrivons à Santa Marta, dans le nord de la Colombie, après 15 heures d’avion, deux transites et un total de 29 heures de voyage depuis notre départ à une heure du matin. Nos parents nous ont promis un voyage routard à ma sœur et moi, et nous voilà en file indienne, un gros sac à dos derrière et un petit sur le ventre. Après une nuit de sommeil, nous effectuons notre première courte randonnée le long d’une rivière pour se baigner dans des piscines naturelles au pied de petites cascades. Mais nous éprouvons vraiment la chaleur humide des Caraïbes le lendemain, dans le parc de Tayrona, lors d’une longue marche en forêt – où les moustiques sont un peu trop présents – et qui finit dans une mer des Caraïbes… agitée.

Notre périple se poursuit en direction de Carthagène où le climat reste inchangé. C’est une véritable ville musée que nous parcourons à un rythme de neuf à dix heures par jour. Une fois ses remparts franchis, plusieurs mariages admirés et ses riches églises décorées aux feuilles d’or visitées, nous nous orientons vers le sud dans un petit village peu touché par le tourisme au bout de sept heures de car. Si nous sommes habitués à ne pas manger le midi en voyage, nous nous contentons ce jour-là et le suivant d’un unique repas par jour pour cause de nombreuses heures passées dans les transports.

Mompox est un coup de cœur, à la fois authentique et perdu aux confins de la Colombie, aux abords du Rio Magdalena. Aux allures de ville désertique en dehors de la réalité, des ateliers où l’on travaille l’argent bordent les rues tranquilles, d’où l’on peut apercevoir de superbes patios verdoyants. Dès le lendemain nous partons pour San Gil qui, plus touristique, valait le détour  pour une séance de rafting …et c’est aussi là que j’ai droit à ma première douche chaude. À peine séchés, nous profitons du marché avant de reprendre le car pour Barichara.

Cette fois ce sont des rues pavées qui quadrillent une ville toute en reliefs coincée dans la cordillère orientale des Andes. Nous en profitons également pour faire une randonnée sur le Real Camino, d’abord emprunté par les Indiens, puis anciennement pavé par les premiers colons espagnols. Le lendemain, une suite de trois trajets en cars nous emmène à Villa De Leyva pour y voir le marché du samedi matin. Les rues, de plus en plus nombreuses  à sillonner, nous font  découvrir les églises et façades typiques du pays. C’est de là que l’on part visiter le monastère de la Candelaria, le plus vieux qui fonctionne encore en Colombie. Un moine nous fait découvrir la véritable mine d’or que cela représente, avec ses tableaux datant du XVIIe siècle, son retable d’origine et ses livres écrits à la main en latin et parfaitement conservés… Une rencontre inoubliable.

Nous poursuivons ensuite notre chemin en bus de nuit nous portant jusqu’à San Agustin. On quitte alors les chaleurs humides pour nous élever à 2 000 m d’altitude. Dès notre arrivée, une balade à cheval de 4h nous attend afin de rejoindre les différents points d’intérêt où nous pouvons observer des sculptures datant de 3600 av. J-C. Une première expérience d’équitation au dos de Mantequilla, qui alterne entre petit trot dans les descentes et un pas tranquille dans les montées, ce qui permet d’admirer le paysage montagneux alentour. L’après-midi même nous visitons le parc archéologique afin d’y découvrir des monticules funéraires, sculptures et pierres tombales de l’époque précolombienne. Un site peu connu dans un lieu reflétant la Colombie profonde, où la préservation de l’environnement représente déjà une priorité pour le pays.

Le lendemain nous repartons pour Popayan, à travers le parc national de Purace qui chevauche les Andes à une hauteur de 4 000 m d’altitude, sur une route étroitement surveillée par les militaires, comme pour nous rappeler la présence des conflits armés dans la région, et son (plus ou moins) ancien rôle de route de la drogue. Nous progressons sur une piste cahoteuse pour rejoindre cette ville une fois encore emplie d’églises, plus ou moins épargnées par les nombreux tremblements de terre propres à la région. Mais le véritable intérêt de cette étape est le marché de Silvia auquel nous nous rendons le lendemain à la première heure. Encore très traditionnel, c’est le point de rencontre de plusieurs villages dont les habitants sont reconnaissables à leur jupes colorées et chapeaux colombiens.

Après cette expérience unique, nous reprenons un car pour nous rendre à Cali. Une escale plus “cosy” pour l’anniversaire de mariage de mes parents, où j’ai droit à ma seconde douche chaude ! Aussi appelée “la ville de la salsa”, nous avons pu y apercevoir des bars dansants dans lesquels nous ne pouvons pas entrer, ma soeur étant mineure… Le lendemain c’est reparti pour une route endiablée en bus, slalomant entre motos et camions à une vitesse de 80 voire 100 km/h malgré la limitation à 40, et le tout en montagne, avec virages et interdiction de dépasser. Nous arrivons donc à Salento, à temps pour visiter « una finca de cafe », la Colombie en étant le 3ème exportateur mondial. Cueillette, visite et dégustation plus tard, nous passons la nuit en dortoir avant de randonner dans le parc de la Cocora. Ses palmiers de cire peuvent culminer jusqu’à 65 m de hauteur, méritant ainsi le titre d’emblème du pays. Les paysages sont époustouflants, récompensant les efforts fournis pendant 4 heures à 2 800 m d’altitude. Après avoir grimpé en montagne pour les mitrailler de photos, nous reprenons un bus, en direction d’une nouvelle hacienda.

La gare de Salento est composée d’une table et d’une chaise en plastique en guise de bureau pour le personnel, ainsi que de deux bancs de fortune pour les premiers arrivés. La hacienda se trouve au beau milieu des plantations de café, loin de tout et de tout le monde. C’est une nouvelle randonnée ponctuée de moustiques, et le trafic colombien  nous mène à Medellin à travers une route de montagne dont la végétation caractérise le pays (et la longueur aussi puisque nous mettons finalement six heures au lieu des quatre prévues initialement). Nous entamons alors la dernière semaine du voyage, qui constitue le plus long séjour de notre périple puisque nous resterons quatre nuits à Medellin. Le premier jour nous allons à Guatape. Au sommet de près de mille marches, nous surplombons la ville victime d’une montée des eaux qui y a dessiné des lacs. Nous arpentons ensuite ses ruelles colorées avant de rejoindre Medellin.

Le lendemain, après avoir visité le superbe musée Botero, nous nous dirigeons cette fois à Santa Fe de Antioquia, ancienne capitale de la région. Le troisième et dernier jour nous continuons la visite de Medellin, où les opposés se côtoient, passant des quartiers propres et récemment modernisés à ceux qu’il nous est fortement déconseillé de fréquenter. C’est aussi le dernier jour de la fête des fleurs, l’occasion annuelle pour les habitants de défiler sur deux km, leurs compositions artistiques sur le dos. Une visite qui se termine par le jardin botanique et son impressionnante collection d’orchidées, immense et située en pleine ville.

Un vol intérieur nous envoie finalement à Bogota, la capitale du pays. Nous visitons le jour même le musée de l’or, exposant l’histoire précolombienne du pays, avec les traditions et coutumes des différentes tribus indiennes. Le lendemain on parcourt la vieille ville, ses riches églises et son musée de la monnaie retraçant sa création entre l’Europe et les Amériques. Après un restaurant français trouvé par hasard, nous dormons pour la dernière fois en Colombie. Nous sommes alors  le jeudi 10 août, et l’heure est venue pour nous de prendre la direction de l’aéroport pour un voyage de près de 24 heures afin de rejoindre la maison.

L’Inde entre les lignes (3)

Voici la troisième partie du récit de voyage de Marie Reboud en Inde (dans le cadre du stage offert par AIESEC), que vous pouvez suivre aussi sur son blog de voyage

Lire le début et la deuxième partie

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  • Premiers jours de volontariat

Écrit le jeudi 8 juin à Navi Mumbai

C’est donc mardi que mon travail de volontaire a enfin débuté.

Je suis d’abord allée déjeuner avec Marine et Erika, une stagiaire péruvienne de 27 ans qui a démissionné pour faire un grand voyage de 7 mois, entre New York et l’Asie du Sud. On décide de tester la cantine universitaire du Pillai College, dont fait partie l’auberge dans laquelle on réside. Je prends un Chapati : des galettes fines avec deux sortes de mélanges de légumes et d’épices. Il y a aussi une cuillerée de sauce piquante à laquelle je ne touche évidemment pas  : en France, j’aime beaucoup la cuisine épicée, mais ici un plat « non spicy » m’enflamme déjà la bouche…

On prend ensuite le train pour descendre à Belapur. C’est un quartier assez moderne et récent qui a des airs américains et dans lequel se trouve un CBD (Central Business District, encore merci aux cours de géo). Je monte alors pour la première fois dans ce que les touristes appellent un tuck-tuck mais qui se nomme officiellement un rickshaw. En fait c’est exactement comme une moto à laquelle on ajoute une roue à l’arrière, un toit et un petit banc pour les passagers. Le moteur couine ; on manque de renverser une petite dizaine de piétons en 5mins. Le rickshaw nous dépose devant le portail du Maruti Paradise, un complexe d’immeubles dans lequel vit Sarika Gupta, la fondatrice de l’ONG « Safe n’ Happy Periods » pour laquelle nous sommes bénévoles. On travaille depuis son appartement car elle a un air conditionné efficace, contrairement à celui de notre hostel.

L’objectif de son ONG est de sensibiliser à l’hygiène des règles (« raise awareness on safe disposals for periods »), qui restent, d’ailleurs, un énorme tabou en Inde : tandis que la grossesse est perçue comme un don de Dieu et la plus belle chose au monde, les menstruations sont considérées comme impures et sont une source de honte et de gêne. Dans la plupart des familles indiennes, les femmes qui ont leurs règles ne peuvent ni entrer dans la cuisine, ni aller prier au temple. De plus, les menstruations posent un problème écologique important ici : chaque mois, une femme jette l’équivalent de 50 sacs plastiques en serviettes hygiéniques. Il existe aussi un risque hygiénique : les déchets étant souvent laissés en décomposition à l’air libre, des maladies se développent, se propagent et infectent les éboueurs (ou tous ceux qui touchent ces déchets). Le but de cette association est d’apporter une éducation aux jeunes filles et femmes dans les écoles et autres centres d’accueil sur ce que sont les règles, en quoi elles sont normales, naturelles et nécessaires, ainsi que sur les produits hygiéniques à utiliser.

http://safenhappyperiods.org/

Marine, Becky, Aya, Fatma, Sarika et moi avons donc passé 2h devant l’arrêt de train de Vashi avec notre petit badge de “Volunteer”. Le but était d’arrêter des femmes dans la rue et de discuter avec elles pour recueillir des informations afin d’adapter les prochaines interventions de l’association, mais aussi pour faire connaître à ces femmes les dangers écologiques et sanitaires engendrés par certains produits. Je travaille en duo avec Marine et il faut avouer que nous sommes extrêmement efficaces : il est vrai que les Indiennes sont particulièrement contentes et curieuses de parler avec nous, deux étrangères blanches aux yeux bleus. Mon anglais étant meilleur que celui de Marine, j’ai la responsabilité d’aborder les femmes et de lancer la conversation. Etant toutes deux assez souriantes, nous n’avons pas vraiment de mal à attirer la sympathie des jeunes femmes et à discuter plusieurs minutes avec elle. Une fois de plus, ces Indiennes nous rendent des sourires qui me remplissent de joie.

Après ces 2h de “market research”, ou plutôt de discussions et de rencontres, nous sommes rentrées chez Sarika qui nous avait gentiment invitées à dîner. Sarika emploie une gouvernante qui s’occupe de son intérieur et fait la cuisine. Il me semble que beaucoup de riches indiens vivent ainsi. On nous a servi un excellent repas traditionnel et végétarien nommé Dal Chawal : du riz et des lentilles cuisinées avec de la sauce. La soirée chez Sarika est vraiment très intéressante et conviviale : nous mangeons sur ce qui lui sert de canapé, ce sont en fait des matelas posés par terre. Sarika est passionnante et répond à toutes mes questions : il faut dire que je suis assez curieuse, je vais donc d’un sujet à l’autre. Je profite vraiment de cet échange car j’ai énormément de chance de pouvoir parler avec cette Indienne très cultivée, souriante et heureuse de discuter de sa culture et de son pays. Je la questionne sur les tensions toujours existantes entre l’Inde et le Pakistan, sur les différentes religions présentes en Inde, sur les rites hindous, sur le cinéma bollywoodien (je compte bien aller visiter les studios de Bollywood d’ici la fin de mon voyage !)… Elle m’explique aussi la signification exacte du bindi (ou tilak), ce point rouge que beaucoup d’Indiens portent entre les sourcils. Le bindi symbolise le troisième œil de Shiva, il se positionne à l’emplacement du sixième chakra (celui où résident les facultés psychiques). Il est en fait une marque de la spiritualité de celui qui le porte et apporte le bonheur. Le bindi est une tradition hindouiste mais fait aujourd’hui partie de la culture indienne et peut ainsi être porté quotidiennement par n’importe qui (il suffit bien-sûr d’y croire !). Sarika est particulièrement touchée quand je lui parle des tensions avec le Pakistan : elle me raconte les attaques de Bombay des 26 et 29 novembre 2008, une série de 10 attentats islamistes qui a fait 188 morts… D’après elle, la principale tension aujourd’hui est liée au Cachemire, cette région qu’elle appelle « heaven on earth » et que l’Inde et le Pakistan se disputent… Becky, qui est britannique et étudie la littérature et l’histoire de son pays, nous parle du colonialisme anglais en Inde, de comment les Anglais ont quitté la région en deux-temps-trois-mouvements en 1947, et du découpage territorial toujours débattu aujourd’hui… La soirée se termine sur un énorme épisode de pluie et un retour à Panvel en taxi (une voiture passe à toute vitesse dans une flaque juste à côté de nous et une énorme vague s’abat sur le côté droit du taxi, aspergeant la voiture d’eau jusqu’au toit). Il fait nuit noire, il pleut, on longe un pont sous lequel est installé un petit bidonville. On voit un bébé dans les bras de sa mère, une petite fille qui joue et un homme qui dort littéralement au bord de la 4 voies…

La journée de jeudi se passe aussi chez Sarika avec qui l’on travaille sur les différents réseaux sociaux et la newsletter de l’association. On apprend ce soir que Sarika a reçu un message WhatsApp envoyé par une jeune fille avec qui nous avions parlé la veille dans la rue : la présidente de l’ONG nous félicite chaleureusement et semble très fière de nous ! Pour le déjeuner, on se fait livrer des pizzas et, surprise ! Les pizzas Dominos sont beaucoup moins grasses en Inde qu’en France. Marine et moi décidons de garder les quelques parts restantes : le soir-même, on les offre à trois petits garçons assis seuls et pieds-nus dans la rue, comme nous avions fait la veille avec notre reste de riz. L’immense sourire qu’ils nous rendent vaut largement le prix de toutes les pizzas du monde… Disons que la grande pauvreté est tellement présente ici qu’il serait absolument impossible pour nous de donner un billet à chacun… On décide alors de garder automatiquement nos restes et de toujours avoir un paquet de gâteaux sur nous.

Vers 20h, Marine et moi retrouvons Rahul à Seawoods dans un immense mall à l’américaine construit il y a quelques mois. Il nous présente Mariyan, un nouvel intern anglais de 21 ans qui fait partie du projet « Village Development » auquel nous participerons aussi et qui commence dans une semaine. Une fois de plus, je suis largement plus jeune que les autres interns que je rencontre et ils sont tous surpris d’apprendre que je fêterai mes 18 ans avec eux dans une dizaine de jours. Mariyan est très sympathique et dynamique, on lui parle de nos projets de voyages et de visites ce week-end dans le centre de Mumbai et dans quelques semaines dans le nord de l’Inde. Il est tout de suite très enthousiaste et désireux de se joindre à nous, ce qui est une bonne nouvelle pour Marine et moi qui avons du mal à motiver certaines bénévoles à sortir de l’auberge… Le voyage dans le nord de l’Inde est déjà en cours de préparation : Marine rentre en France le 6 juillet, on voyage donc du 27 juin au 5 juillet. 5 villes en 8 jours, du Rajasthan au Pendjab en passant bien-sûr par Dehli et Agra…

L’Inde entre les lignes (2)

Voici la suite du voyage de Marie Reboud en Inde (dans le cadre du stage offert par AIESEC), que vous pouvez suivre aussi sur https://www.myatlas.com/MarieRbd/

Lire la première partie ; la suite

  • Premiers pas dans la “ville qui ne dort jamais”

Écrit le mardi 6 juin à Navi Mumbai

Dimanche soir, jour de mon arrivée, j’ai fait la rencontre de Marine. Elle est française, elle a 23 ans et elle est ici depuis 3 semaines. Notre première discussion m’a énormément rassurée : elle me parlait déjà d’un voyage dans le nord de l’Inde que l’on pourrait faire ensemble dans quelques semaines et me racontait à quel point elle était heureuse depuis son arrivée. Voir un si grand sourire, autant de dynamisme, mais aussi parler avec quelqu’un qui a la même culture que moi m’ont fait énormément de bien.

Il faut dire qu’en tant que française de milieu plutôt privilégié, je me retrouve dans un environnement qui diffère en tous points du mien, d’autant plus que je n’ai jamais voyagé en Asie ni dans aucun pays pauvre. D’après Marine, qui a déjà visité la Thaïlande et l’Indonésie, je commence par le pire…

Lundi, j’avais rendez-vous à Vashi, un quartier disons plutôt moderne de Navi Mumbai, avec Aya, Fatma (une nouvelle intern Turque) et Rahul. Marine est venue avec nous car c’était la première fois que nous prenions le train et nous avions clairement besoin de son aide et de ses conseils.

Alors, prendre le train à Bombay… Je ne suis pas vraiment sûre de pouvoir décrire à quel point cette expérience, qui semble tellement banale, est en fait exceptionnelle à mes yeux. Les trains qui relient les différents quartiers de Mumbai et Navi Mumbai ne sont absolument pas comparables à quoi que ce soit qui existe en France. Disons qu’ils sont à mi-chemin entre le métro et le tramway, mais les différences sautent aux yeux. La première est que le train roule avec les portes ouvertes. Commet imaginer un métro parisien rouler portes ouvertes ? Lorsqu’on traverse le pont entre Mumbai et Navi Mumbai, le vent marin s’engouffre dans les wagons et il est si fort que mon téléphone a manqué de tomber de ma main ! Je pense que les quelques images parleront d’elles-mêmes bien qu’il soit difficile de prendre des photos discrètes alors que tous les regards sont fixés sur moi… Nous empruntons le wagon réservé aux femmes, mais le wagon mixte me semble aussi assez sûr dans la journée.

A Vashi, nous retrouvons Rahul dans un mall, c’est-à-dire un centre commercial, seul environnement plutôt familier jusqu’à présent. Le rendez-vous visait à organiser notre travail pour les prochaines semaines. Le maître mot pour toujours rester zen et calme en Inde est la patience : cela s’applique très clairement aux membres de l’AIESEC à Navi Mumbai, qui sont assez désorganisés et semblent toujours penser que tout va bien…

Le mall a clairement des allures de centre-commercial américain, bien que les boutiques Michael Kors et Hollister soient remplacées par du prêt-à-porter traditionnel et des salons de massage thaïlandais. Le supermarché est rempli de mangues et autres fruits frais. En parlant de mangues, elles sont très peu chères et faciles à trouver ici, à mon plus grand bonheur : j’en ai acheté 3 à un petit monsieur au bord de la route pour Rs.70, soit 1€, quand une mangue coûte 2.5€ en France !

La journée de mardi fût pleine de sourires, de rires et d’innombrables nouvelles découvertes pour moi. Aya, Marine, Fatma et moi partons vers 11h pour Vashi avec Becky, une anglaise arrivée en même temps que Marine. Rutu, la project manager de Becky et Marine avec qui nous allons travailler cette semaine, nous indique une mystérieuse adresse à laquelle nous devons nous rendre pour retrouver Sarika Gupta. C’est la fondatrice de l’ONG « Safe n’ Happy Periods », pour laquelle Marine et Becky travaillent depuis leur arrivée. Sur le chemin, nous sommes littéralement harcelées par des petites filles en haillons, pieds nus, qui nous tirent par les manches et tendent leurs mains pour obtenir quelques pièces ou billets. Marine leur répond sèchement, et m’explique ensuite que, bien que l’on soit prises de pitié, il faut savoir dire non car si l’on donne un billet à un enfant, une dizaine d’autres accourent et l’on ne s’en sort plus… Le soir, il nous restait du riz de notre repas et l’avons donné à deux petits garçons dans la rue qui semblaient très heureux de pouvoir manger plutôt que de recueillir des billets à remettre à leurs parents (ou autre…) ensuite. On croise aussi beaucoup d’aveugles qui font la manche, et je me dis que « Slumdog Millionaire » ne sort pas de l’imagination…

Nous nous retrouvons donc dans un Data Science Congress (!!!) organisé par Sarikaa dans le cadre de son activité professionnelle. On nous y offre un excellent buffet avec de la nourriture locale que nous dégustons entourées d’indiens en costume qui mangent debout et avec leur main droite. La rencontre avec Sarikaa nous permet d’organiser notre travail avec elle pour les prochains jours. Sarikaa a une cinquantaine d’années, elle est très belle, d’autant plus qu’elle porte un superbe sari orange et dorée, et elle a l’air d’être très instruite et indépendante, bien que mariée et mère de famille.

Il est 15h, nous n’avons plus de travail : pourquoi ne pas aller à Mumbai ?

Le voyage en train de Vashi au centre de Mumbai dure 1h. J’ai passé tout ce temps à observer les femmes autour de moi, à regarder ce qu’il se passe par la fenêtre (et par la porte !), vraiment comme une gamine dans un magasin de poupées (ou comme moi chez Zara il y a encore quelques mois) !

Arrivées à Mumbai, on décide de prendre le taxi jusqu’au Babulnath Temple. A 5 dans un taxi à 27centimes/personne la course, j’ai passé 25 minutes entre mini crises cardiaques et fous-rires. Quelqu’un qui n’a pas vu ça de ses propres yeux ne peut pas imaginer l’énorme bazar que sont le trafic et la circulation dans Mumbai : pas de rickshaws ici, mais une quantité impressionnante de taxis, de motos et de vélos, sans oublier bien-sûr les voitures et les camions. La scène ne serait pas si drôle si des petits monsieurs ne transportaient pas d’énormes sacs de graines sur leur tête en zigzaguant entre les engins qui roulent à 17kms/h. Sans parler des charrues remplies de meubles et de tubes de métal, ni des piétons, ni des pauvres policiers qui tentent de faire la circulation aux croisements. Les klaxons ne s’arrêtent pas, personne ne ralentit pour laisser passer les piétons… Bref, étant habituée à la circulation tranquille et plutôt respectueuse en France, j’ai vraiment cru que j’allais perdre la vie. Mais je pense qu’il suffit juste de s’habituer. A ma quatrième course de la journée, ça allait déjà beaucoup mieux.

Le temple hindouiste de Babulnath est absolument exceptionnel. Coupé des bruits de la ville, plein de couleurs et de fleurs, j’y ai vraiment ressenti un climat de calme, de paix, de gentillesse et d’accueil. Je pense que les images parlent d’elles-mêmes. Je voulais absolument visiter ce temple car c’est le décor de plusieurs scènes de la série Sense8 de Netflix que j’ai regardée en entier juste avant de partir (pour les connaisseurs, c’est ici que Kala vient se recueillir et que son beau-père se fait poignarder. La statue de Ganesh que l’on voit dans la série n’est pas là toute l’année, elle est apportée à Babulnath pour certains festivals uniquement).

Nous dinons sur Marine Drive, qui est en quelque sorte la Promenade des Anglais ou l’Ocean Drive de Mumbai. Une fois de plus les photos suffisent. Il fait frais grâce au vent marin, les gens sont souriants et le coucher de soleil est magnifique.

Pour rentrer, vers 21h, on prend le train d’un terminus à l’autre, un total de 2h de trajet environ. Une fois de plus, chaque minute passée dans le train est pour moi une expérience profondément enrichissante. A peine installées dans le wagon des femmes, tous les yeux se braquent sur Marine, Becky et moi, car nous avons la peau claire, les yeux bleus, et Becky et moi-même sommes blondes. Les regards sont d’abord intrigués, surpris mais surtout pesants car assez insistants. Mais très vite, je décide à mon tour de regarder ces femmes dans les yeux, et de leur offrir de larges sourires. J’avais besoin de leur montrer que j’étais exactement comme elles et que je ne devais surtout pas être une source de crainte. C’est à ce moment-là que j’ai vécu la plus belle expérience depuis le début de mon voyage mais aussi sans doute l’une des plus belles de ma (courte) vie. Une jeune femme, qui m’avait vue sourire et qui semblait très intriguée, est venue s’asseoir à côté de moi. Elle engage alors une conversation avec moi en Hindi à laquelle je ne comprends bien-sûr pas un traitre mot. Voyant qu’elle ne parle pas anglais, je demande autour de moi si quelqu’un peut nous servir de traductrice. Personne. Voyant que la jeune femme s’acharne et continue de me sourire et de me parler, je sors mon téléphone et lance Google Traduction. Elle peut ainsi lire mes messages en Hindi et me répond avec des gestes afin que je puisse comprendre à mon tour. J’apprends donc qu’elle vit à Panvel comme nous, elle me présente sa fille et sa sœur, toutes deux adorables et très souriantes. Elle semble ébahie quand je lui dis venir de France (sait-elle quoi que ce soit de mon pays ?), et elle sourit timidement quand Marine et moi lui disons qu’on l’a trouve très jolie. Cet échange, pourtant rapide et laborieux, m’a remplie d’un immense bonheur, mais m’a aussi apporté, en quelque sorte, beaucoup d’espoir. Cette femme qui semblait assez pauvre et peu éduquée (puisqu’elle ne parlait pas anglais) avait bravé l’inconnu et était venue s’asseoir à côté de moi pour me parler. Je crois pouvoir dire que je n’oublierai jamais cet échange et encore moins ces sourires pleins de curiosité, de malice, d’intérêt mais surtout d’humanité et de joie.